Llamadme misántropo, pero soy de los que odian las aglomeraciones. Sólo pensar en Las Ramblas los domingos o en un estadio lleno de gente me produce un escalofrío nada agradable. Sin embargo, tal como comentaba en el artículo sobre los 10 momentos estelares de mi viaje a Japón, el cruce de Shibuya me encantó. No me llaméis misántropo, llamadme guiri estereotípico.

El Cruce de Shibuya a nivel de calle

El cruce de Shibuya, que en realidad es un conjunto de cruces de peatones se encuentra justo en frente de la estación de Shibuya, a metros de la estatua del famoso perro Hachiko.

La zona es célebre por su cantidad de tiendas y muy popular entre los estudiantes y la gente joven de Tokio. También esta zona es popular entre los turistas, que vienen a apreciar el famoso cruce de Tokio.

La magia de este lugar empieza cuando los semáforos de las intersecciones, que son varias, cambian a rojo (al mismo tiempo para todos los carriles de vehículos).

Entonces sucede.

Chica entre la multitud

Una miríada de gente se avalanza sobre el asfalto proveniente de todas las aceras de la calle. Como una caja de canicas que se desparraman por el suelo, los miles de personas forman, a través de la cámara, un cuadro impresionista lleno de movimiento y forma.

El mejor lugar para observar este fenómeno es el Starbucks de enfrente de la estación. En la segunda planta hay una cristalera que fue con toda probabilidad expresamente instalada para observar el río de gente cruzar.

El Cruce de Shibuya desde el Starbucks

Consejos para fotografiar el cruce de Shibuya

Lo mejor es ir de noche y llevar un trípode. Detrás de la columna, en la segunda planta del Starbucks, hay un pequeño espacio sin sillas donde podrás instalar tus artilugios para hacer impresionantes fotos.

El Cruce de Shibuya desde el Starbucks

Decir que un cementerio es romántico es cómo decir que Ryanair es una buena aerolínea. Son simplemente conceptos que no van juntos.

Sin embargo, un pequeño paseo por el Cementerio Père Lachaise de París te convencerá de lo contrario.

Esta necrópolis, ubicada en la zona nordeste de París, es conocida por los parisinos como la Cité des Morts o ciudad de los muertos.

Con sus suaves colinas, millares de árboles y caminos estrechos que serpentean entre las elaboradas tumbas, este es probablemente el cementerio más bello del mundo. Su atmósfera especial y la sensación de paz del lugar nos deja claro por qué hay tantos famosos enterrados en Père Lachaise.

La lista de famosos enterrados aquí incluye a personalidades tan ilustres como Chopin, Proust, Colette, Jim Morrison o Edith Piaf.

El cementerio también contiene algunos de los memoriales de guerra más emotivos y bellos.

Y quién sabe, después de esta visita a lo mejor acabas apreciando más la trompetita de Ryanair.

Historia del Cementerio Père Lachaise

Su nombre deriva de Père François de La Chaise (1624 – 1709), confesor de Luis XIV y habitante de la casa jesuita donde actualmente se erige el cementerio.

El terreno, ubicado en una colina al nordeste de la ciudad, fue comprado por el ayuntamiento en 1804.

El cementerio fue autorizado por Napoleón Bonaparte en 1804, después de que el Cimetière des Innocents, en el centro, fuese clausurado por miedo a que causase problemas de sanidad pública.

Varios cementerios abrieron sus puertas en las afueras de la ciudad después del cierre de des Innocents: el Cimetière de Montmartre en el norte, el Cimetière du Montparnasse en el sur y el Père Lachaise en el este.

Cerca del centro de la ciudad, muy cerca de la zona que hoy ocupa la Torre Eiffel, se encuentra el Cimetière de Passy.

En el momento de su apertura, Père Lachaise atrajo muy pocos entierros debido a su emplazamiento lejos del centro. Para aumentar su “población”, las autoridades parisinas decretaron en 1804 el traspaso de los restos de La Fontaine y Molière. En 1817, el cementerio recibió una segunda transferencia de restos famosos, esta vez se trató de Pierre Abélard y Héloïse.

Ambas mudanzas fueron hechas con mucha fanfarria y al final la campaña de marketing fue exitosa. Todo París quería estar enterrado junto a personajes tan ilustres y, en pocos años, el cementerio pasó de una docena de “habitantes” a más de 35.000.

Consejos para visitar el Cementerio de Père Lachaise

– Intenta visitar el cementerio en un día de sol, Père Lachaise es un lugar maravilloso cuando el césped es verde y el cielo azul. Los días grises pueden darle un aspecto más triste y abandonado.

- Familiarízate con el cementerio de antemano y escoge los lugares que quieras visitar para decidir tu ruta. Père Lachaise es inmenso y una visita puede consumir varias horas.

- Llega hasta la cima de la colina. desde aquí pueden apreciarse impresionantes vistas del camposanto y la ciudad.

- Père Lachaise aún está en funcionamiento como cementerio. Compórtate con respeto.

Cómo llegar a Père Lachaise

Entrada principal: Rue de Repos, “Porte du Répos”. Metro Philippe Auguste
(Línea 2)

Entrada secundaria: “Porte des Amandiers”. Metro Père-Lachaise
(Líneas 2,3)

Entrada secundaria: Rue des Rondeaux, “Porte Gambetta”. Metro Gambetta
(Línea 3).

En bus: Líneas 26 o 76.

Horarios del cementerio

Desde mediados de marzo hasta principios de noviembre: 7:30 a.m.-6:00 p.m. lun-vie, 8:30 a.m.-6:00 p.m. sábados, 9:00 a.m.-6:00 p.m. domingos y festivos.

Mediados de noviembre – principios de marzo: 8:00 a.m.-5:30 p.m. lun-vie, 8:30 a.m.-5:30 p.m. sábados, 9:00 a.m.-5:30 p.m. domingos y festivos.

Fotos del cementerio de Père Lachaise

Te preguntarás qué es BuscoUnViaje, pues me alegra que preguntes.

Buscounviaje.com se define a sí mismo como

“el primer buscador de viajes en Internet que te pone en contacto con las mejores agencias especializadas del mercado para ayudarte a encontrar un viaje adaptado a tus necesidades.”

Sin embargo, un poco de investigación me llevó a una verdad mucho más sórdida.

Y es que no hay forma posible de que una página web tenga la capacidad analítica de Facebook para descubrir tus intereses, las millas viajeras de Tripadvisor, la inteligencia de Google para buscar los mejores contenidos y encima te ofrezca paquetes turísticos a la medida de tu bolsillo sin que haya gato encerrado.

Entonces descubrí la verdad…

BuscoUnViaje.com es en realidad el fruto de una noche de bacanal desenfrenada entre Google, Facebook, Tripadvisor, Wikipedia y unos 40 touroperadores y agencias online.

De esa noche loca nació un vástago con poderes especiales, un ente que no solo es capaz de decirte lo buen viajero que eres con su herramienta de Índice BUV, sino que además te recomienda los mejores destinos de viaje en base a tus preferencias y encima te los ofrece para que los adquieras a través de sus agencias de viaje asociadas.

Misterio resuelto.

Y además de quasi-mágicos, son tan majos que han organizado un concurso de bloggers para ganar 1.000 euros a descontar del precio del viaje de sus sueños.

Si pudiera escoger un viaje de los que se ofrecen en la página de Buscounviaje.com, me gustaría viajar a Sudáfrica, ya que el africano es el único continente en el que no he puesto pie aún, y ya toca. Además me gustaría tener la oportunidad de combinar mi viaje con algo de voluntariado en destino, y probablemente África sea el continente que más necesita de nuestra ayuda.

Tú puedes ganar también

Pero el sorteo no sólo es para bloggers, tú también puedes ganar un descuento de 250€ en cualquier viaje de la página.

Te preguntarás cómo puedes participar.

Me alegro que preguntes, te explico, simplemente debes dejar un comentario en esta entrada indicando qué viaje de los que ofrece Buscounviaje te gustaría hacer.

Ya está.

Fácil, ¿no?

Pues no sé a qué esperas…

Puedes consultar todas las bases del concurso aquí.

Por cierto, mi índice BUV es de 75%, ¿y el tuyo?

Hotel Puente Romano - Marbella

El Puente Romano es un hotel de lujo en Marbella, miembro del selecto grupo de hoteles The Leading Hotels of the World. Ubicado junto al paseo marítimo que une la ciudad con el núcleo costero de Puerto Banús, el hotel Puente Romano tiene la apariencia de un típico pueblo blanco andaluz.

El hotel Puente Romano

Este hotel de cinco estrellas, toda una institución en Marbella, aúna estancias de lujo, gastronomía internacional, instalaciones deportivas de primer orden y vibrante vida nocturna en un único espacio. A pesar de su versatilidad y capacidad para el multi-tasking, la distribución de los distintos edificios del hotel lo dotan de una atmósfera relajada, tan exclusiva que a veces te da la sensación de estar solo.

Hotel Puente Romano - Patio

Verde que te quiero verde…

A veces pueblo blanco, a veces jardín botánico. Los jardines del Puente Romano son muy frondosos. La impresionante galería verde del hotel está conformada por nada menos que cuatrocientas especies diferentes de árboles, arbustos florales y plantas varias, que junto a los cisnes que habitan el riachuelo que lo recorre, crean una magnífica estampa de naturaleza y paz.

Hotel Puente Romano - Jardines

Instalaciones de primera y gastronomía de lujo

Como buen hotel de lujo, el Puente Romano está dotado de varias piscinas que harán las delicias de todo huésped en búsqueda del dolce far niente acompañado de una tumbona y un cóctel. Pero eso es solo una cara de la moneda. Para los más activos, este hotel ofrece infinidad de cosas para hacer, desde bajar esos kilitos de más en el gimnasio hasta jugar en las pistas de tenis que han visto a deportistas de la talla de Serena Williams dar raquetazos en algún campeonato.

Hotel Puente Romano - Tenis

Si las actividades diurnas no te interesan demasiado y lo tuyo es la noche, este hotel ha sido creado para ti. Su discoteca de verano a pie de playa, la Suite del Mar, es una leyenda de la escena nocturna marbellí. Durante los meses más fríos, la acción se centra en el gastro-disco-lounge junto al puente. En este espacio, conocido como Suite Lounge, podrás tener una noche muy completa, degustar sus especialidades orientales y posteriormente quemar todas las calorías en la pista de baile abierta hasta tarde.

Pero el Suite Lounge no es el único sitio en el que desearás haber traído una talla más de pantalones. La joya de la corona gastronómica del Puente Romano es sin duda el Ristorante Roberto.

En primera línea de mar, con una decoración equilibrada, un servicio excelente y un buffet de estilo mediterráneo y de altísimo nivel, el Roberto es definitivamente uno de los mejores restaurantes para una comida distendida en Marbella. Altamente recomendable incluso si no te alojas en el hotel.

Las habitaciones

Hotel Puente Romano - Habitación

Sabes que una habitación de hotel es impresionante cuando podrías encajar tu piso entero sólo en el baño. Las habitaciones no son amplias, son inmensas y están decoradas con gusto exquisito, prestando gran atención a cada uno de los detalles.

Las camas son tan cómodas que al hacer check out te quedarás pensando en una forma de llevarte el colchón sin que se dé cuenta el personal (si lo descubres, házmelo saber).

Hotel Puente Romano - Habitación

La mayoría de las habitaciones del Puente Romano cuenta con excelentes vistas, bien de las piscinas o de los frondosos jardines.

Hotel Puente Romano - Habitación y Vistas

Los lavabos, además de gigantescos, son cómodos y cuentan con todas las instalaciones que puedas necesitar o más.

Hotel Puente Romano - Baño

Desayuno de reyes y servicio impecable

El desayuno se sirve en el Café Puente, con vistas al puente romano del siglo I y a los jardines.

La comida es excelente, con una variedad que va más allá de otros hoteles de la misma categoría y que incluye alimentos para satisfacer todos los tipos de dieta imaginables, desde vegan a sin gluten.

Hotel Puente Romano - Café Puente

El personal del hotel es muy atento y siempre dispuesto a ayudar, desde el concierge hasta las empleadas de la limpieza. El cliente siempre es recibido con una sonrisa.

En líneas generales el Hotel Puente Romano de Marbella es una experiencia para los sentidos que espero volver a vivir pronto.

Puedes reservar este hotel desde 185€.

Azul Mediterráneo - Cerdeña

Escondida en una cala y resguardada por un empinado precipicio, la laveria Lamarmora es uno de los tesoros escondidos de la isla de Cerdeña.

Construida en distintas terrazas sobre un acantilado junto a las costas de Nébida, Lamarmora servía como centro de transporte y lavado de zinc y otros minerales que se producían en la isla.

Esta laveria, erigida en medio de la vorágine industrial que vivió Cerdeña a finales de los 1800, estuvo en funcionamiento hasta los años treinta del siglo pasado, cuando cayó en un abandono empujado por el declive de la industria del mineral y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Laveria Lamarmora

Las décadas de dejadez y vandalismo a la que ha sido sometida la edificación no han sido amables con su estructura, sin embargo, aunque se encuentra en un estado poco menos que ruinoso, las edificaciones principales son aún lo suficientemente sólidas para ser visitadas. Además de sus edificios, algunas instalaciones aún pueden verse o intuirse, como los muelles de carga, los depósitos de material, algunas grúas o las líneas que se empleaban para bajar el mineral.

Aunque siga siendo un edificio de origen minero, industrial y eminentemente feo, Lamarmora tiene un aura cautivadora, una belleza especial.

Sus edificios, que parecen colgar de un dramático acantilado al que se accede mediante más de trescientos escalones, ofrecen unas vistas inigualables al Mediterráneo, que aquí muestra un azul casi imposible.

Los techos hace tiempo que no están, pero los muros de los depósitos conservan sus ventanales, arcos de ladrillo que se asoman al mar y que enmarcan, a modo de postal, las vistas del Mediterráneo sardo.

Ventanas de la Laveria Lamarmora

Si existiese un ranking de las edificaciones industriales más escénicas y románticas del mundo, sin duda Lamarmora estaría en la cumbre.

Fotos de la Laveria Lamarmora de Nébida – Cerdeña

Una maleta con candado

¿Crees que tu equipaje está seguro?

Si eres como yo, cuando tienes que viajar en avión te invadidrá una duda, facturar el equipaje o llevar sólo equipaje de mano.

Todo el mundo sabe que facturar el equipaje tiene casi más incovenientes que ventajas.

Muchas aerolíneas, especialmente las low cost, cobran tasas, estratosféricas a veces, por llevar el equipaje en la bodega.

Al tema económico debemos agregar la posibilidad de que te pierdan el equipaje. Dicen las estadísticas (y juro que no me lo invento) que de cada 1000 maletas facturadas, las aerolíneas pierden en promedio 6.

Pero existe un problema con el equipaje facturado que es bastante más peligroso que su pérdida o el quedarte sin dinero por pagar tasas de facturación, que te abran la maleta.

En este caso, lo menos malo que te puede suceder es que te roben la ropa o los objetos que lleves en ella. Es una faena, pero podría ser mucho peor.

Imagina que alguien te abre el equipaje, pero que su intención no es robarte el cargador del iPad ni los calzoncillos Calvin Klein. Imagina que esta persona está interesada en transportar unas cuantas papeletas de cocaína.

Putadón.

Bueno, pero eso no te pasará nunca a ti. Tus maletas viajan con candados de marca. Nadie violará esa infranqueable seguridad. ¿O sí?

Te invito a que le eches un vistazo a este vídeo. Seguro que después de verlo nunca más facturas tus maletas.

Crédito imagen: The Gutsy Traveler

Florentina Boat Hotel - un hotel-barco

El Florentina Boat Hotel de Praga es un híbrido entre un hotel tradicional y un barco fluvial amarrado en una ribera del río Moldava. Es un lugar ideal para amantes de la navegación, turistas buscando un viaje económico a Praga o todos aquellos a los que les haga ilusión dormir en un barco.

Durante mi viaje a Centroeuropa, pisé Praga en dos ocasiones. Durante la primera estancia me alojé en el Hotel Christie y debo decir que el Florentina Boat fue el hotel de menor categoría en el que me quedé en todo el viaje, sin embargo, también fue una de las experiencias más interesantes. Nunca había pensado que iba a dormir en un barco en Praga.

El hotel

El Florentina Boat está amarrado en el río Moldava, junto al barrio judío de Praga, se trata de un lugar bastante céntrico y cerca de la mayoría de lugares de interés de la ciudad checa como el Puente de Carlos o el casco antiguo.

Las habitaciones

Se trata de un barco de verdad, que de hecho, en ocasiones especiales como Nochevieja, zarpa y se desplaza en plan crucero fluvial. Al tratarse de un barco, no esperes demasiado espacio ni lujos, los camarotes son más bien enanos y el lavabo es absolutamente básico, en general las habitaciones están limpias si bien parecen algo viejas.

Camarotes del Florentina Boat Hotel

Baños del Florentina Boat Hotel

Lo verdaderamente destacable de este hotel son las vistas. Desde los camarotes orientados hacia el casco antiguo se puede disfrutar de maravillosas panorámicas del centro de Praga. Especialmente recomendables son las vistas nocturnas del Castillo-Catedral de Praga.

Vistas desde el camarote del Florentina Boat Hotel de día

Vistas desde el camarote del Florentina Boat Hotel de noche

Resumen

Lo mejor: la ubicación, el precio, las vistas.

Lo peor: el tamaño de la habitación y lo básico del baño.

Servicios: Recepción 24 horas, Calefacción, Bar, Caja fuerte, Guardaequipaje, Habitaciones no fumadores, Aire acondicionado, Restaurante, Zona de fumadores, Wifi en las zonas públicas.

Precios:

A partir de 24€

Reservas:

Si quieres reservar este hotel puedes hacerlo pinchando aquí.

La ubicación

Lyon es la tercera ciudad más grande de Francia, la capital de la región Ródano-Alpes y uno de los centros culturales y gastronómicos más importantes de la nación gala.

Famosa por su excelente gastronomía, la ciudad ofrece también pintorescos paisajes urbanos y hermosa arquitectura.

A pesar de estar en el mismo país, Lyon difiere en muchos sentidos de París. Para empezar, la Ciudad de la Luz es, por definición, un lugar opulento y triunfalista, mientras que su hermana del sur es mucho más recogida y tiene un sabor más provincial. Con esto no quiero decir que no valga la pena visitar Lyon. Todo lo contrario, Lyon es una ciudad agradable, bonita y en muchos sentidos más amistosa y manejable que París.

Lugdunum fue la capital de la provincia romana de la Galia (¿te suena Asterix y Obelix?). Tras la caída del imperio, la ciudad se transformó en un importante centro comercial cuyo desarrollo alcanzó su máximo esplendor en el siglo XIX con el monopolio de la industria de la seda.

La importancia económica de Lyon es aún palpable en la riqueza de la arquitectura de la ciudad.

Qué hay que ver en Lyon

Le Centre-Ville – El centro de la ciudad

Como en la mayoría de las urbes, el centro de Lyon concentra su alma y esencia, particularmente palpable en la Rue de la République, una vía peatonal y adoquinada repleta de tiendas, boutiques y cafés al aire libre. Desde esta calle hay fácil acceso a la mayoría de edificios importantes de Lyon como la ópera, las fuentes y los muelles del Ródano.

Las iglesias de Lyon

Al igual que las grandes ciudades medievales europeas, en Lyon existe gran cantidad de iglesias de distintos estilos. Las más famosas son la Basilique y la Catedral de San Juan.

Basílica Notre-Dame de Fourvière

No, no se trata de un castillo de estilo romántico. Notre-Dame está construida sobre la ladera de la montaña de de Fourvière y su aspecto de castillo de Disney da un aire de cuento de hadas a la ciudad.

Catedrál de St-Jean

La mezcla de estilos románico y gótico de esta catedral se debe a que fue erigida entre los siglos XII y XV. Sus vitrales ofrecen un suave resplandor que se refleja sobre los trabajos en madera del interior, dando una sensación irreal al edificio.

Vieux Lyon

La parte antigua de la ciudad se compone de estrechas callejuelas de adoquines que parecen no haber cambiado durante siglos. El Viejo Lyon mezcla edificios medievales y renacentistas con torres, escaleras de caracol y casas pintadas en colores ocre y rojo.

No te pierdas los traboules o pasajes semi-secretos que discurren entre o por debajo de los edificios del centro antiguo y que fueron usados más de una vez en episodios importantes de la historia de la ciudad.

Croix-Rousse: El barrio bohemio de Lyon

Este barrio de la ciudad aún refleja la influencia de los días de La Bohème. Las tiendas de segunda mano, puestos callejeros y boutiques alternativas en edificios cubiertos por grafiti deleitarán a los visitantes más underground.

Museo Galo-Romano

El museo que se encuentra justo encima del Vieux Lyon y cerca de la Basílica y el Cementerio de Loyasse. Aquí el visitante encontrará los típicos platos de cerámica, mosaicos antiguos y obras de arte romano.

La principal atracción romana de Lyon es, sin embargo, su teatro romano que se conserva prácticamente intacto.

Cómo llegar a Lyon

Desde España, la aerolínea bandera francesa, Air France, ofrece vuelos directos desde Barcelona y Madrid. Iberia tiene vuelos directos Madrid-Lyon a través de su filial Air Nostrum y Easyjet opera vuelos entre Lyon y Barcelona, Madrid e Ibiza.

Otra opción es volar a París y desplazarse a Lyon en tren gracias a las frecuentes conexiones de TGV entre las dos ciudades.

Galería de fotos de Lyon

Los prestigiosios premios del mundo aeronáutico Skytrax parecen basar su existencia en alabar las operaciones aéreas del Lejano Oriente. Ya sea con sus premios a las mejores aerolíneas o en su ceremonia anual de los mejores aeropuertos del mundo, Asia siempre parece llevarse todos los premios.

El ganador del premio al mejor aeropuerto del mundo de la última edición fue el coreano Incheon International Airport, seguido por Singapur Changi y Hong Kong International. Los tres mismos aeropuertos que llevan seis años rotando en las primeras tres posiciones.

Skytrax, una empresa de investigación, realiza la entrega de premios a partir de encuestas a millones de pasajeros.

Los resultados de estas encuestas arrojan datos tan interesantes como que Singapur tenía el mejor aeropuerto para hacer escalas y de ocio, y que Hong Kong era el más limpio y donde mejor se come. Amsterdam Schiphol se aseguró el cuarto puesto en el ranking general, superando a Múnich como el mejor aeropuerto de Europa. Beijing-Capital completó el top 5.

Los mejores aeropuertos del 2012: 1 Seúl Incheon, 2 Singapur, 3 Hong Kong, 4 Ámsterdam, 5 Beijing, 6 Múnich, 7 Zurich, 8 Kuala Lumpur, 9 Vancouver, 10 Japan-Center (Chibu).

Viajar puede resultar tedioso, sobre todo por el hecho de tener que estar sentado durante horas mientras vas notando cómo la desesperación y el aburrimiento se van apoderando progresivamente de ti.

Puede ser especialmente una lata si se trata de un viaje que se hace repetidamente, como el trayecto del trabajo a casa. Si al menos tuviéramos los dispositivos de teletransporte de las películas de ciencia ficción… pero, desgraciadamente no disponemos de ellos todavía.

Así que, a falta del teletransporte, ¿cuál es la siguiente mejor opción? ¿Quizá un tubo largo que dispara cápsulas de unos 5 metros de largo repletas de personas a 6500 km/h, capaces de dar la vuelta al mundo en tan sólo 6 horas? Como opción… suena bien.

Esta es la idea del Evacuated Tube Transport de et3.com (Evacuated Tube Transport Technologies), que ofrece una gama de cápsulas de distintos tamaños que pueden transportar mercancías y personas usando vías de levitación magnética (maglev) a una velocidad comprendida entre 560 km/h y 6440 km/h.

En el vídeo afirman que este sistema de tubos puede construirse con la décima parte de lo que cuesta el sistema de alta velocidad ferroviaria, y que se puede viajar, por ejemplo, desde Madrid a Buenos Aires en poco más de dos horas o de Barcelona a Dubai en 50 minutos.

Hasta que esto se haga realidad nos tendremos que conformar con Iberia, pero que conste que sería una manera fenomenal de viajar.

El Mercado del Surquillo es un lugar especialmente indicado para sibaritas gastrófilos y chefs en potencia.

Si no te conformas con sólo degustar la gastronomía peruana en los restaurantes de Lima y quieres atreverte a preparar tus propios platos, entonces el Surquillo es una visita obligada.

Mercado del Surquillo - Vendedora de alcachofas

Ubicado en el distrito popular de Surquillo, el Mercado del Surquillo se encuentra a apenas unas manzanas del Parque Kennedy de Miraflores, unos diez minutos a pie por la avenida Ricardo Palma.

Mercado del Surquillo - Frutos secos

Mercado del Surquillo - Aguaymanto

Vendedoras de carne

Mercado del Surquillo - Verduras

Este mercado cubierto se ha convertido en una especie de meca de los comidistas internacionales tras los elogios del famoso chef peruano Gastón Acurio, quien elevó su estatus de una simplona plaza popular a un centro gastronómico de primer orden de Lima y Perú. El mercado está abierto todos los días y la gran cantidad de alimentos y especias que aquí se venden incluye frutas exóticas de la selva tropical del Amazonas, papas y chiles de las cimas de las lejanas montañas de los Andes, pescados y mariscos frescos de la la costa y carnes de distintos tipos, en tre ellas alpaca y el famoso cuy (cobaya).

Mercado del Surquillo - Frutas

Mercado del Surquillo - Especias

Mercado del Surquillo - Pollos

Además de las tiendas y puestos de productos frescos, el Surquillo cuenta con una extensa variedad de pequeños y modestos restaurantes en los que se sirve comida típica proveniente del mercado mismo.

Pimientos y Maíz

El Surquillo es un lugar fascinante para pasar la mañana, incluso si no se compra ningún producto. El ajetreo típico del mercado, las transacciones comerciales que se llevan a cabo y ese ambiente local hacen de él una experiencia entretenida, si bien a veces puedes toparte con alguna imagen impactante, como la del vendedor que despelleja sin piedad al cuy que acaba de hervir.

Preparando un cuy

No es de extrañar entonces que la capital nipona sea una de las mecas de arquitectura moderna más dinámicas del mundo. Al estar en una zona sísmica de extrema actividad, los rascacielos de Tokio son más bien modestos en altura, pero ricos en color y diseños vanguardistas.

Desde el Metropolitan Building Government puede apreciarse la magnitud de Tokio en pleno esplendor. El MGB se encuentra ubicado en el distrito de Shinjuku, en el centro de la zona financiera de la capital. Sus 243 metros de altura la convirtieron en la torre más alta de Japón desde su finalización en 1991 hasta el 2006, cuando fue desbancada por la Midtown Tower, en el distrito de Akasaka.

El Metropolitant Government Building de Tokio

El Metropolitan Government Building es en sí mismo un lugar de interés de Tokio. Su torre principal está diseñada para asemejar una catedral gótica con dos campanarios que se separan del cuerpo principal del edificio en la planta 33.

Visto desde abajo, el complejo del MGB da la impresión de ser la sede de un gobierno triunfalista y autoritario. No en vano ha sido retratado en varias películas y series de la cultura popular japonesa como símbolo de poder absoluto y epicentro de un Tokio post-apocalíptico.

Pero antes de que llegue el apocalipsis zombie, puedes disfrutar de los dos miradores gratuitos que se encuentran en la cima de sus dos campanarios y que ofrecen espectaculares vistas de la ciudad y sus alrededores. De hecho, cuando el día es lo suficientemente claro, puedes apreciar hasta el mismísimo Monte Fuji. Es como hacer varios viajes en uno.

Cuándo subir a los miradores del MGB

Los miradores del Metropolitan Government Building están abiertos todos los días hasta las 23:00, por lo que te será fácil cuadrar tus horarios para visitarlo.

Por la noche

Tokio es una ciudad especialmente densa y llena de edificios altos. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades como Shanghai, Tokio no ilumina sus rascacielos por la noche. Esto puede provocar que la visita te decepcione un poco, como me pasó a mí la primera vez que fui.

Vistas de Tokio de noche

Vistas de Tokio de noche

Durante el día

Mi recomendación es definitivamente subir a los miradores de día. Los coloridos edificios de Tokio son mucho más vistosos cuando brilla el sol y podrás notar mucho mejor los detalles de la arquitectura tokiota.

Sin duda, las panorámicas de Tokio son uno de los recuerdos que me llevo de mi viaje a Japón.

Skyline de Tokio de día

Skyline de Tokio con la "torre del capullo" en primer plano y el Tokyo Skytree al fondo

Skyline de Tokio de día

Skyline de Tokio de día

Skyline de Tokio - Distrito de Shinjuku

Es el caso de Cusco, la capital del antiguo Imperio Inka y una de las joyas turísticas de Perú.

Esta ciudad, que cuenta con poco más de 100.000 habitantes, recibe unos dos millones de turistas al año. Podemos decir que la ciudad no es precisamente una gema escondida del resto del mundo.

Sin embargo, durante mi viaje a Perú de la mano de LAN Airlines, descubrí una ciudad con ambiente de pueblo pequeño, con toneladas de encanto y una arquitectura colonial espectacular. Las hordas de turistas no son un problema si sabes evitarlas.

El principal consejo para disfrutar de un paseo por Cusco es levantarte temprano. Yo lo hice en mi segundo día en la ciudad, mientras mis compañeros de viaje aún dormían. El clima no fue mi mejor amigo esa mañana, llovía sin parar. Aún así reuní la fuerza para salir del hotel y lanzarme al descubrimiento de Qosqo.

Cusco se encuentra a una altitud de 3400m, por lo que cada paso por sus empinadas calles me representaba un esfuerzo que tras unos metros se convertía en fatiga. El mal de altura es un mal compañero de viaje. Este mal, conocido en estas tierras como soroche, es tan endémico a los Andes como la diarrea a la India y afecta a cada persona de manera diferente dependiendo de su edad y forma física. Como joven de 25 años con un estilo de vida relativamente activo, debo decir que me sentí bastante patético cuando tras unos pasos notaba la respiración entrecortada y las taquicardias típicas del soroche.

Pero valió la pena, conseguí ver un Cuzco tranquilo, sin ajetreos, con una plaza de Armas prácticamente vacía. A medida que avanzaba el día y el sol se imponía ante las tercas nubes, los vendedores ambulantes, las cholas en traje típico y los turistas empezaban a aparecer en las calles de la ciudad andina y a emplearse en sus actividades (comercio de souvenirs sobrevalorados, posados en fotos de turistas por unas cuantas monedas y hacer fotos de las iglesias con sandalias y calcetines, respectivamente).

La ciudad empezaba a despertar, pero no de la forma frenética y caótica en que despiertan las grandes ciudades. Cusco es un lugar tranquilo. El tiempo no pasa por aquí.

Y logré hacer distintas fotos, de diversos lugares de la ciudad y con feelings únicos.

Cusco es verdaderamente especial.

Tal y como hice con mi viaje a Perú, quería hacer un pequeño artículo explicando el resumen de mi viaje a Japón.

Antes de visitar tierras niponas, la verdad es que no entendía qué era lo que atraía a tantos y tantos viajeros a ese país que veía como un destino caro, estresante y, para qué engañarnos, algo friki.

Al final la experiencia es la mejor maestra y después de esta aventura, ya estoy pensando en mi próximo viaje a Japón.

Estos son los diez momentos que con más cariño recuerdo de mi viaje a Japón.

Hanami, Hanami y Hanami

El Hanami es una de esas palabras que no conocía antes de ir a Japón. Básicamente es la tradición japonesa de observar las flores, normalmente de cerezo.

Muchos parques, plazas y calles de todo el país están decoradas con árboles de cerezo, por lo que al llegar la primavera, zonas enteras de la ciudad se tiñen de rosa y se llenan de gente deseosa de admirar el espectaculo que brindan las flores, como si de fuegos artificiales se tratase.

La isla de Miyajima

Descubrí esta pequeña isla al sur de Hiroshima gracias al blog de Kirai e inmediatamente quise incluirla en mi recorrido.

Miyajima es una isla veraderamente mágica. Con un ambiente de villa perdida, Miyajima es la isla perfecta para alejarse del bullicio de las junglas de asfalto japonesas.

El cruce de Shibuya

Londres tiene el Big Ben, París la torre Eiffel y Tokio tiene el cruce de Shibuya, una frenética intersección de calles frente a una de las estaciones más transitadas de la capital.

El paso de peatones, que en realidad no es uno sino varios, se convierte en un febril hormiguero con cada luz verde.

Los templos Patrimonio de la Humanidad de Kioto

En Kioto estuve solo un día y medio, pero el noventa por ciento de este cortísimo tiempo lo dediqué a visitar algunos de sus más afamados templos. El Hongwan-ji, en el centro de la ciudad, Ginkaku-ji, en el este, el Kinkaku-ji con su magnífico Pabellón Dorado, y el Ryoan-ji y su jardín de piedras.

Harajuku un domingo

El barrio de Harajuku de Tokio es probablemente uno de los lugares más surrealistas sobre la faz de la tierra.

Harajuku da cobijo cada domingo a inmensas cantidades de jóvenes tokiotas, muchos de los cuales se acercan al puente que cruza las vías del tren ataviados con retorcidos disfraces de estilo gótico o vestidos como sus personajes de manga favoritos.

La combinación de adolescentes portando atuendos subversivos, disfraces de lolitas por doquier y la abundancia de lentillas de colores variados convierten a Harajuku en una visita obligada para cualquiera que se acerque por Tokio.

La Comida

Sorprendentemente, y muy a mi pesar, el sushi no es tan popular en Japón como imaginaba. Sin embargo, la variedad y los sabores que encontré en la cocina japonesa menos conocida me encantaron.

En Japón pude degustar infinitas variedades de tallarines, carnes con salsa, empanadillas ¡e incluso ostras hervidas! Creo que pocas cocinas del mundo son tan variadas y sabrosas como la japonesa.

El Monte Fuji desde el tren

Fue un momento efímero pero emocionante. Para mi, el Monte Fuji es el símbolo por antonomasia de Japón.

Si bien la experiencia duró apenas unos minutos, ver la montaña más alta de Japón fue uno de los momentos estelares del viaje.

Las vistas de Tokio desde la Metropolitan Government Tower

Los lectores más asiduos de este blog se habrán dado cuenta ya, me encantan los skylines. En este blog he publicado los skylines de Singapur, Shanghai y hasta Caracas. Pues Tokio no podía ser la excepción. Y uno de los mejores lugares para apreciar este magnífico skyline es desde la Torre del Gobierno Metropolitano, que ofrece dos miradores gratuitos desde los cuales apreciar la capital nipona.

La experiencia hotelera japonesa

Mi experiencia en el ryokan es sin duda una de las mejores del viaje. Si bien el precio de la habitación fue bastante alto, unos 250€, debo decir que valió la pena. Los ryokan son hoteles de lujo de estilo japonés, sus habitaciones se componen de un piso de tatami, baños termales colectivos (onsen), jardines y una cocina sofisticada con platos típicos.

Los retretes futuristas

A lo mejor la experiencia más superficial de esta lista, pero cuando viajas a un sitio en el que el retrete tiene calefacción en el asiento, chorros de agua graduables y secador, pues vuelves a tu casa y piensas “vaya basura de retrete que tengo”.

Siempre hay una primera vez para todo. Como sucede con muchas otras cosas en esta vida, la primera vez que visitas Roma no se olvida.

Roma es una ciudad para vivirla con todos los sentidos. Es una ciudad que cuando paseas por sus calles y observas sus monumentos, parece salida de una película de los años cincuenta, suena como una acordeón que compone melodías en la distancia, tiene el tacto suave del mármol que la recubre entera, huele a queso parmesano, a ajo, a albahaca y sabe como a un dulce gelato.

Vale, a lo mejor estoy idealizando demasiado la Ciudad Eterna, aunque dudo que cualquiera que la haya visitado haya vuelto a su casa sin haberse enamorado al menos un poquito de la dama del Tíber.

Como enamorado confeso de la capital italiana, en este post me gustaría ofrecer los mejores consejos para visitar Roma por primera vez.

1. Cuándo visitar Roma

Roma es una ciudad que puede visitarse en cualquier época del año. Sus inviernos son menos severos que en otras latitudes más al norte. La cercanía del Mediterráneo hace que rara vez caiga nieve, si bien las temperaturas suelen ser bastante bajas y oscilar entre los 0 y 10 grados centígrados. Si quieres ver Roma en invierno, te aconsejo que la visites a finales de diciembre o principios de enero, cuando los mercados de navidad llenan de esplendor sus plazas.

Durante la primavera, la ciudad florece. Los jardines y parques se hacen más frondosos y los romanos se vuelcan a las calles. Las temperaturas son agradables desde marzo hasta mayo; a partir de principios de junio, el calor puede ser un problema. Es recomendable (a menos que el motivo de tu viaje sea religioso) evitar la ciudad durante la Semana Santa, ya que suele llenarse de peregrinos que llegan desde todos los rincones del mundo para ver al Papa .

El verano en Roma es bastante duro. Más o menos comparable al del levante y sur de España. Las temperaturas pueden sobrepasar los 35 grados y la humedad hace que el andar por la ciudad sea una tarea ardua.

El otoño es probablemente la época más romántica para visitar Roma, las temperaturas vuelven a ser agradables y los tonos ocres de las hojas cambiando le dan un ambiente especial a la ciudad.

Teniendo todos estos factores en cuenta, la mejor época para visitar Roma es al final del verano o al final del invierno, cuando las temperaturas son soportables y la ciudad no está tomada por los turistas (especialmente durante enero-febrero).

2. ¿Fiumicino o Ciampino?

Cuando busques tu vuelo a Roma, te darás cuenta de que algunos billetes tienen como destino el aeropuerto de Fiumicino (FCO) y otros el de Ciampino (CIA), ambos aeropuertos sirven a la ciudad y a sus alrededores. Lo que debes saber:

El aeropuerto de Roma Fiumicino es la principal puerta de entrada a Roma y el hub de la aerolínea bandera italiana, Alitalia; su contraparte es Roma-Ciampino, mucho más compacto y prácticamente relegado al tráfico de las aerolíneas low-cost.

Fiumicino está a 30 kilómetros de Roma, en la costa mediterránea, mientras que Ciampino está 15 kilómetros al sur de Roma.

En cuanto al transporte público, el Aeropuerto de Fiumicino está conectado con la ciudad mediante buses y trenes. Ciampino únicamente tiene autobuses, pero al estar más cerca del centro, los traslados son más cortos.

Por comodidad, precio y comunicación con el centro, Ciampino es la mejor opción. Sin embargo, si, como yo, prefieres nadar hasta Roma antes que subirte a un Ryanair, no te queda más remedio que volar a Fiumicino.

3. ¿En qué barrio me quedo en Roma?

Como pasa con todo, esta decisión va a depender de tus preferencias, tu presupuesto y lo que estés dispuesto a sacrificar. El alojamiento en Roma es costosísimo, a veces prohibitivo y la calidad relación/precio suele estar por los suelos. Dicho esto, siempre puedes investigar un poco y ver las reseñas del hotel en sites como Tripadvisor.

Estas son las zonas más populares para dormir en Roma (ordenadas de menor a mayor precio).

Termini y alrededores

La zona de Termini está en el nordeste del centro de la ciudad. No es la zona más bonita, ni la más segura de la capital italiana, pero los precios son los más bajos de la ciudad. Además cuenta con el aliciente de ser la zona mejor conectada de Roma. Además de punto de intercambio entre las líneas A y B del metro, Termini es, como su nombre indica, la estación terminal de prácticamente todos los trenes con origen o destino Roma y el frente de la estación cuenta con uno de los intercambiadores de autobús más importantes de la ciudad y varias paradas de tranvía.

Por la noche, las calles del lado norte de la estación y los alrededores de la Piazza della Reppublica pueden dar un poco de miedo, pero si se emplea el sentido común, no hay nada que temer.

La ciudad del Vaticano y alrededores

En los últimos años han surgido gran cantidad de hoteles y pensiones de rango medio y alojamientos económicos en esta zona que ofrece una visión diferente y más tranquila de la ciudad. La desventaja de alojarse en el Vaticano es que la zona carece de transporte rápido al centro, ya que el metro no pasa directamente por allí.

El Centro Antiguo

Si puedes permitírtelo, te ruego encarecidamente que te quedes en el centro. No hay mejor sitio para vivir el aura de Roma que en el meollo de la ciudad. Los hoteles céntricos más económicos de Roma suelen ubicarse en la zona cercana al Coliseo, y van subiendo de precio a medida que se acercan hacia la Piazza Spagna.

Piazza di Spagna y alrededores

La zona más exclusiva de Roma alberga también sus alojamientos más caros y lujosos. Personalmente soy de la opinión que si puedes permitirte un hotel aquí, mejor gastarte el mismo dinero en un hotel más céntrico, pero cada uno que haga lo que le parezca.

4. ¿Qué visito en Roma?

Todo.

No, es broma. De hecho, si es tu primera visita a Roma y estás en la ciudad poco tiempo (un fin de semana por ejemplo), lo mejor es que no intentes hacerlo todo. Roma tiene demasiadas cosas por ver, intentar ver todas y cada una de ellas no solo te va a dejar agotado, sino que vas a perder la oportunidad de sentir la ciudad.

Si estás en Roma dos días, lo mejor que puedes hacer es dedicarle medio día a la Roma Antigua (Coliseo, Foros Imperiales, Panteón, Termas…), otro medio día a la ciudad medieval, renacentista y barroca (Piazza Navona, Castel Sant’Angelo, Fontana di Trevi…).

El segundo día aprovecha la mañana para visitar la Ciudad del Vaticano, eso sí, asegúrate de comprar la entrada al Vaticano con antelación, ya que las colas pueden ser tremendas. Por la tarde, déjate llevar por las callejuelas de la ciudad y piérdete por la zona del Campo dei Fiori y acaba el día en la Piazza Spagna para ver el atardecer.

Si dispones de más días, incluye en tu visita lugares como el Trastevere, la Piazza del Popolo y las miles de iglesias con joyas interiores que ofrece la ciudad, como la que aloja al Moisés de Miguel Ángel.

5. ¿Dónde como en Roma?

Como toda ciudad turística, Roma sufre del problema de los restaurantes para turistas que rodean los principales sitios de interés y que dejan bastante que desear.

El problema añadido es que todo el centro de Roma está repleto de lugares de interés, por lo que nunca sabes lo que te va a tocar.

Obviamente el primer consejo que te puedo dar en ese sentido es que te alejes lo más que puedas de los monumentos famosos. Las calles pequeñas que salen de las principales suelen tener sitios más auténticos.

En caso de que no te sea posible escapar de las “trampas para turistas”, escoge un plato básico, es difícil que una pizza margherita o un plato de pasta salgan mal por muy malo que sea el restaurante, así que aférrate a lo básico y seguro que aciertas.

Antes de sentarte consulta en la carta y confirma con el camarero que el restaurante no aplique gastos de coperto y que el IVA (que se abrevia igual en italiano) esté incluido en los precios de la carta. También revisa el precio de las bebidas. No es raro que algunos restaurantes del centro te atraigan con menús de 7 euros y acabes pagando 20 por los cargos de IVA, cubierto y las coca-colas de 5 euros que agregan a posteriori.

El emplazamiento del monasterio no podía ser más idílico. Rodeado por inmensas montañas y muy cerca de la cima más alta de toda la Península de los Balcanes, el monte Mousala (2925 metros).

Se cree que el monasterio fue fundado por el ermitaño Juan de Rila, en el siglo 10, durante el reinado del zar Pedro el búlgaro (927-968). San Juan de Rila, cuyas reliquias se exhiben a los peregrinos en la iglesia principal, vívía, de hecho, en una cueva cerca del complejo del monasterio actual.

El monasterio en sí se considera obra de sus aprendices, que llegaron al lugar para ser instruídos por él.

Durante los diez siglos posteriores a su creación, incluso durante el dominio otomano, el monasterio gozó de privilegios especiales por parte de los dirigentes, que lo expandieron hasta convetirlo en un centro de la cultura y uno de los puntos más importantes de la religión ortodoxa.

El aspecto actual del monasterio se remonta al siglo XIX. La construcción de los edificios de viviendas, que forman un cuadrilátero irregular alrededor de la iglesia central, se iniciaron en 1816.

En el centro del patio interior se alza el edificio más antiguo del complejo, una impresionante torre de piedra, erigida en 1334.

Una pequeña iglesia, que es sólo unos pocos años más joven (1343) se encuentra junto a la torre. En tiempos más recientes se le añadió a la torre un campanario.

A mediados del siglo XIX empezó la edificación de la iglesia principal del monasterio, la iglesia de la Natividad de la Virgen.

La básilica cuenta con una cúpula, tres hornacinas en el altar y dos capillas laterales. Los objetos más valiosos que alberga la iglesia son su iconostasio de madera con incrustaciones azules además de una serie de importantes iconos producidos entre los siglos XIV y XIX.

Las pinturas murales, terminadas en 1846, son obra de muchos artistas.

Los edificios de cuatro plantas que componen el complejo residencial albergan a no menos de 300 monjes y disponen de 4 capillas, la sala del abad, una cocina, una biblioteca y habitaciones para los peregrinos.

Una vez en el complejo, vale la pena visitar el museo del monasterio, que alberga entre otras obras de arte, la célebre Cruz de Rafael.

Esta cruz está hecha de una sola pieza de madera (81 cm x 43 cm) y lleva el nombre de su creador. El monje que la elaborara utilizó cinceles, cuchillos finos y pequeños lentes de aumento para tallar 104 escenas religiosas y 650 pequeñas figuras en la cruz, que fue terminada en 1802 después de 12 años de intenso trabajo que le costarían la vista a su creador.

Al igual que en otros monasterios búlgaros que sobrevivieron durante la época otomana, el monasterio de Rila actuó como centro de la vida espiritual y cultural para la nación búlgara durante la dominación extranjera.

El monasterio fue declarado monumento histórico nacional en 1976 y en 1983 fue inscrito en la lista de la UNESCO del Patrimonio de la Humanidad.

Cómo llegar al Monasterio de Rila

El punto de de partida más común para llegar al Monasterio de Rila es desde Sofía.

Desde aquí se puede preguntar en la estación de buses de Ovcha Kupel (02-955 5362) sobre los autobuses directos, aunque lo más probable es que necesites hacer escala en el pueblo de Rila.

En verano, los autobuses salen pueblo de Rila hacia el monasterio a las 7:40, 14:40 y 15:50 y regresan a las 9:00, 15:00 y 17:00. (a veces el servicio de 15:00 continúa directo a Sofía, pero no siempre.).

En invierno, los servicios se ven reducidos de tal forma que únicamente hay un autobús al día, a las 10:20, llegando al monasterio alrededor de las 15:00 (contando con el transbordo) y volviendo a las 17:00.

Un par de horas deberían de ser suficientes para explorar el monasterio. Si quieres además darte un paseo por su entorno natural, lo más recomendable es que pases la noche allí o en el pueblo de Rila.

El aeropuerto de Londres-Southend, hasta ahora utilizado principalmente para vuelos privados y pequeñas aeronaves, se convertirá en el sexto aeropuerto londinense. El recién ampliado aeródromo conecatará a la capital inglesa con varias ciudades británicas y europeas.

La compañía aérea de bajo coste easyJet conectará el hasta ahora regional Aeropuerto de Londres-Southend con las ciudades españolas de Alicante, Barcelona, Ibiza, Málaga y Mallorca a partir del próximo 2 de abril.

También volará a otros destinos internacionales, como Belfast, Ámsterdam, Jersey y Faro. En total, la aerolínea británica tiene previsto operar 70 vuelos a la semana.

El Aeropuerto de London-Southend, ubicado a 64 km al este de Londres, acaba de inaugurar una nueva terminal y una estación de tren que permite llegar al centro de la capital británica en menos de una hora.

Así pues, con el nuevo aeropuerto, Londres suma su sexto aeropuerto de entrada a los otros cinco ya existentes: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton y London City.

Aún no está previsto que otras compañías, como la aerolínea bandera británica, British Airways, vayan a operar en la nueva terminal aérea.

Justine Greening, ministra británica de Transporte, considera muy importante la inauguración de las nuevas instalaciones de London-Southend, pues la nueva terminal está a tan sólo 43 minutos en tren de la ciudad olímpica de Londres 2012.

Molino de viento holandés

Este es un post invitado por parte de Sonia Chaves de La Zapatilla

Seguro que ya conoces mucho sobre Holanda, un país pequeño pero que se ha hecho famoso entre los viajeros por sus pintorescos pueblos y ciudades, los molinos de viento, los tulipanes y ¿para qué engañarnos? los coffee shops. Pero seguro que algunas de las curiosidades que traigo hoy te sorprenderán.

A lo mejor ya sabías que Holanda es el mayor productor de tulipanes de todo el mundo, pero ¿sabías que el mayor mercado de flores del mundo también se encuentra en este país? Se trata de subasta de flores de Aalsmeer (un pueblo cercano a Ámsterdam).

Viven en Holanda personas de fe católica, protestante, calvinista, musulmana, judía… pero casi la mitad de la población no sigue ninguna religión específica.

Países Bajos es el nombre oficial del país… pero Holanda también es correcto. Así que nada de discusiones, usad lo que más os convenga.

Casi un cuarto de la superficie terrestre de Holanda se ha ganado al mar. Será por eso que los mismos holandeses dicen eso de “Dios creó la tierra y los holandeses hicieron Holanda”.

El aeropuerto de Schiphol está construido en lo que antes era un lago, Haarlemmeer. Ahora, cuando aterrizas en Holanda lo haces a 4,5 metros bajo el nivel del mar.

La “montaña” más alta de Holanda se alza cerca de Maastricht, en el sur del país, y llega tan solo a los 323 metros de altura.

El holandés se habla como idioma oficial en otros países del mundo como Bélgica, Surinam o Aruba.

Canal de Ámsterdam

Aunque Ámsterdam es la capital del país, el gobierno y la familia real se encuentran en la capital administrativa, La Haya.

Los holandeses son los más altos de Europa (y se dice que también los más altos del mundo).

Cada 30 de abril se celebra la fiesta nacional más esperada por los holandeses, el día de la reina. Ese día se celebra el cumpleaños de la madre de la actual reina de Holanda.

En Holanda se come arenque crudo con cebolla picada. Crudo, crudo, sin marinar ni ahumar. Sano y natural, dicen los holandeses.

En Holanda hay 15.000 kilómetros de carril bici que cubren todo el país, si te gusta pedalear este es tu lugar.

Holanda es el país más densamente poblado de Europa. Se dice que es posible cruzar el país sin salir de zonas urbanizadas.

En Holanda hay más bicis que habitantes tiene el país. Además, aquí verás algunas de las bicis más “tuneadas” del mundo, con manillares que recuerdan a una Harley Davidson o con un interesante acoplamiento delantero para llevar a los niños al colegio.

El primer World Press Photo se celebró en Ámsterdam en 1955. Cada año, la exhibición de fotografía abre sus puertas en la iglesia vieja de Ámsterdam, la Oude Kerk.

Es práctica relativamente habitual que los niños holandeses nazcan en casa con la ayuda de una comadrona si no hay complicaciones en el embarazo.

Quedan en pie en Holanda más de 1.000 molinos de viento. Algunos se pueden visitar como museo en lugares como Zaanse Schans o Kinderdijk.

La empresa holandesa Philips fue la inventora de la cinta de casete, la cinta de video y el CD, entre otros.

La ciudad de Rotterdam, al sur de Holanda, cuenta con el puerto más grande de Europa. Te lo mostrarán orgullosos en un recorrido turístico en barco.

Cuando los Europeos llegaron a América, los holandeses fundaron una colonia donde ahora está la ciudad de Nueva York, la llamaron Nueva Ámsterdam. Todavía hoy muchos barrios y zonas de Nueva York tienen nombres que nos recuerdan a Holanda.

La autora

Sonia Chaves es periodista y autora del blog de viajes La Zapatilla, donde comparte sus aventuras viajeras en forma de guías de viaje, galerías de foto y recomendaciones personales. A través de su blog también nos invita a conocer su vida en Holanda, con información útil para viajes y para quienes quieran mudarse a vivir a los Países Bajos.

Puedes seguirla en twitter y facebook.

Si quieres participar como blogger invitado en xixerone.com, contacta aquí. Puedes ver las condiciones aquí.

Se emplea la frase “aerolínea bandera” para definir a la compañía aérea nacional más relevante de un país.

El término “aerolínea bandera” se acuñó a mediados del siglo pasado, cuando la mayoría de compañías aéreas funcionaban como empresas públicas de propiedad gubernamental.

Los gobiernos nacionales, para intentar compensar los elevadísimos costes de inversión inicial, “pintaban” los logos y las identidades corporativas de las líneas aéreas con las banderas de sus países a modo de distinguirlas y promover en el extranjero sus países.

Las aeronaves de Air France, Iberia o British Airways, adornadas con las señeras de sus países de origen, son ejemplos perfectos de “aviones bandera” a la antigua usanza.

Pero el término es actualmente algo borroso.

Con el tiempo, algunas compañías bandera públicas se privatizaron parcial o totalmente, con lo que el sentido original del término como “compañía estatal” ha ido perdiendo sentido. De igual forma, otras son consideradas “aerolínea bandera” sin haber sido nunca propiedad del estado. Además, hay países que comparten su aerolínea bandera (Suecia, Noruega y Dinamarca con Scandinavian Airlines, por ejemplo) e incluso hay países que toman prestadas aerolíneas de países vecinos, como es el caso de la Ciudad del Vaticano y Alitalia.

Lista de aerolíneas bandera por país

Como muchos, por no decir todos, sabréis, en escasos 20 días me encontraré en tierras niponas. Como con todos los viajes, a medida que se acerca la fecha, empieza a aflorar la expectación y los nervios típicos previos al vuelo.

Pero como me comentaba JapanTravellers en twitter hace unos días:

De nervios nada, disfruta del pre-viaje. Las sensaciones de los pre-viajes son geniales!!

Y tienen razón. No voy a dejar que la anticipación de este segundo gran viaje del 2012 me arruine la fiesta. Es un viaje corto, apenas voy del 6 al 12 de abril, pero tengo planificada una ruta bastante exhaustiva para sacar la mayor cantidad de experiencias de mi periplo nipón.

Como terapia, y contrario a lo que suelo hacer, voy a empezar a contar por aquí los preparativos del viaje y el presupuesto con el que voy contando. De esta forma también puedo contar con vuestra ayuda para planificar cosas como la estimación del dinero que me puedo gastar en comida y ese tipo de cosas.

Mis viajes a Asia han tenido siempre un denominador común: se trataba de destinos baratos. En el caso de Japón, creo que necesitaré ayuda para no excederme del presupuesto con el que cuento.

Planificar un viaje a Japón – El presupuesto de transporte

El vuelo Barcelona – Tokio ya está reservado. A lo mejor os acordaréis de que hace unas semanas publiqué en mi página de facebook sobre una megaoferta (llamémoslo así) de Alitalia a través de eDreams, en la que si escogías un vuelo desde España a Japón con la vuelta a Budapest, el precio final del vuelo salía por unos 180€. Pues sí, la oferta es real y confirmada por Alitalia.

Otro gasto que ya hice fue la adquisición del Japan Rail Pass en Barcelona, básicamente porque no puede comprarse en destino.

Aunque sólo voy 6 días, no tengo pensado gastarlos todos en Tokio. El problema es que un billete de tren a Kyoto prácticamente cuesta lo mismo que el JRPass de una semana. El JRPass te permite utilizar todos los trenes de la Red Nacional de Trenes de Japón, incluyendo el tren bala. El precio del pase al cambio actual es de unos 263€.

Total (ya pagado) 443 Euros.

Planificar un viaje a Japón – La Ruta

6 días no dan para demasiado, pero teniendo en cuenta que ya me he gastado casi 300 euros en el Rail Pass, debo amortizarlos como sea.

Por este motivo la ruta-matada pensada incluye 2 noches en Japón, 1 noche en Kioto, otra noche en Miyajima (cerca de Hiroshima) y una última noche de vuelta en Tokio para un total de casi 2000 kilómetros en seis días. Un plisplás con el tren bala, vamos.

Planificar un viaje a Japón – Los hoteles

Los hoteles en Japón son caros, punto.

Al ir tan corto de tiempo, preferí llevar todos los hoteles reservados desde España. Por lo general, los mejores precios se suelen encontrar directamente en las páginas de los hoteles. Páginas asiáticas como Agoda son bastante poco user friendly (sobre todo teniendo en cuenta que son primos hermanos de booking.com), además sus precios no son nada competitivos.

En Tokio, las primeras dos noches, escogí un hotel en el barrio más tradicional de la capital, Asakusa. El hotel Blue Wave Inn tiene un precio por las dos noches de ¥ 14700 (unos 132€)

En Kioto, me alojaré en el básico Weekly Mansion Oike Ivy, que me cuesta ¥ 5800 (52€).

En Miyajima, donde el alojamiento es escaso y carísimo, me quedo en el Miyajima Hotel Makoto, que me cuesta ¥ 18900 (170€).

Finalmente, durante mi última noche en Tokio me alojaré en el Mercure Hotel Ginza que me cuesta 100€ la noche gracias a una tarifa especial de agente de viajes (prepagado).

Total a pagar en alojamiento (177€).

Total prepagado desde España (50€).

Entonces…

El coste total del viaje asciende a 670 (177 por pagar en destino)

Presupuesto para viajar a Japón – El día a día

Aquí es donde necesito vuestra ayuda, intrépidos y viajados nipófilos que tanto mundo conocéis.

¿Cuál debería de ser mi presupuesto diario incluyendo comida, transporte urbano y entradas a sitios de interés?

En China diría que 10€ bastan, en Tailandia diría incluso que 6. Pero… ¿en Japón?

¿20?, ¿30?, ¿¡50!?

Domo Arigato por vuestra asistencia y comentarios.

Por cierto…

Podréis seguir mi viaje en twitter con el hashtag #Sushirone.